Оман: что посмотреть туристам

Оман: что посмотреть туристам

Ноябрь 29, 2018 Выкл. Автор admin

Султанат Оман, где нет ни небоскрёбов, ни искусственных островов, ни привычного туристического столпотворения, — едва ли не последнее место на аравийском полуострове, где всё ещё можно окунуться с головой в подлинную атмосферу сказок «1001 ночи».

Я стою на краю смотровой площадки в горах Джебель-Ахдар на высоте 2000 метров над уровнем моря. Под ногами — крутой обрыв и рубцы теряющихся в камнях гравийных дорог, перед глазами — 180-градусная панорама каньона, зазубренные и почерневшие от солнца пики и гигантский амфитеатр террасных полей, к которым лепятся крошечные деревушки. Эта точка называется Diana’s Point — в 1986 году сюда, на плато Саик, прилетали на вертолёте леди Диана с принцем Чарльзом. Они провели здесь всего несколько часов — Чарльз рисовал, Диана читала. Но спустя 30 лет тут открылся отель Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, самая высоко расположенная гостиница на Ближнем Востоке, и теперь на Diana’s Point её гости делают предложения руки и сердца или просто любуются окрестностями. Я отношусь ко вторым, но дух от здешних видов захватывает не меньше, чем от ожидания заветного «да».

«Название Джебель-Ахдар переводится как Зелёные горы, — рассказывает гид Махер. — Вот только за последние годы от зелени одно название и осталось — из-за засухи пересохли подземные источники, питавшие террасные поля, и почти все жители переселились из ущелья в новую деревню, построенную на плато». Махер — один из переселенцев. Получив инженерное образование в соседней Низве, он решил вернуться домой, поближе к пожилым родителям. И теперь Махер — главный «горный гуру» отеля, знает в округе любой камешек и сопровождает гостей во время прогулок по каньону. «Помню, раньше, если ты не появлялся в мечети на пятничной молитве, вся деревня приходила к тебе домой узнать, всё ли в порядке, не заболел ли ты и чем помочь, — грустно говорит он. — Теперь же у нас как в большом городе — каждый сам по себе».

На деревню к дедушке

В отеле есть небольшая виа феррата — вбитые в скальную толщу скобы. По ним можно спуститься по обрыву на несколько метров, но мы выбираем чуть менее нервный вариант и ссыпаемся но козьей тропе к одной из заброшенных деревень, Аль-Акур. По дороге встречается сухой и бодрый старик с седой бородой, тростью… и в свитере Calvin Klein. «Он тут местная достопримечательность, — кивает Махер. — Вроде бы ему уже Под сотню лет, точный возраст никто не знает. А этим поселениям — как и террасам под ними — уже семь веков. Здесь до сих пор выращивают гранаты, папайю, инжир, но главное — дамасскую розу, кусты которой цветут в марте и апреле. 90 ферм, 7000 кустов». В Омане получаемая из лепестков розовая вода используется в кулинарии и парфюмерии — например, это один из главных ингредиентов знаменитых духов Amouage. «Что же зеленеет на террасах сейчас, в декабре?» — спрашиваю я. «Чеснок!».
Самая фотогеничная деревня — Аль-Айн. К ней можно пройти по краю фалладжа — одного из арыков, по которым опреснённую воду подают с побережья Оманского залива. К каждой террасе ведёт собственный канал, ответвляющийся от главной «магистрали», — раньше очерёдностью полива заведовал специальный человек, который сидел в тени под навесом и распределял, когда и куда направить воду. «Представь, когда-то не было никаких моторов, использовалась только сила гравитации. Кстати, оманские фалладжи — их сохранилось больше тысячи — под защитой ЮНЕСКО».

Обратно нас забирает гостиничный Land Cruiser, «шейх» автомобилей в Омане. Путь домой занимает от силы минут пять и проходит мимо военной базы, с полигона которой по вечерам доносятся выстрелы — что только добавляет отелю экзотики и сюрреализма. «Приезжай через пару лет, — обнимает меня на прощание Махер. — Тогда, наверное, я уже открою самый длинный в стране зиплайн — от Diana’s Point, с видом на строящийся дворец эмира Катара, прямиком к террасам и деревушке Аль-Айн. Прокатишься с ветерком!».

Подышать на ладан

Длина побережья Омана — умопомрачительные 3165 километров. Большая их часть приходится на Оманский залив и Аравийское море. Пляжи султаната в основном дикие, безлюдные, без какой-либо инфраструктуры. Главный курорт — он же столица страны — чудесный город Маскат, куда приезжают ради отдыха на море. Но куда интереснее отправиться на юг — в провинцию Дофар, в город Салалу, где кокосовые пальмы встречаются намного чаще, чем финиковые, а белоснежный песок широченного пляжа отсылает скорее к тропикам, чем к Ближнему Востоку. Салала хорошо известна как направление для внутреннего туризма, и вот почему: в июле и августе, когда оманские горы, пустыня и города раскаляются до +40…+50 °С, в городе начинается сезон харифов — муссонов. В это время небо заволакивают облака, часто идёт дождь, а каменистые плато покрываются зеленью — форменный Эдем для изнывающих от жары жителей стран Персидского залива.

Помимо дождей провинция Дофар славится своим ладаном — душистой смолой ладанного дерева, которая в древности ценилась на вес золота. На Ближнем Востоке её и сейчас воскури вают в богатых домах, дворцах и отелях, а на основе эфирного масла ладана даже делают массажи. Археологический парк города Аль-Бал ид, с которого я начинаю осмотр Салалы, включает в себя лежащие в руинах дома, форт, усыпальницы и пеньки колонн огромной мечети. «Трудно представить, что отсюда по всему миру отправлялись гружённые благовониями парусники, верно?» — посмеивается мой новый сопровождающий Хусейн. «А между тем Оман — родина Синдбада-морехода, и именно из портового города Сохар он переехал в Ирак, откуда уже пускался в свои странствия».

Голубая мечта

Напротив Аль-Балида находится и главный отель Салалы — Al Baleed Resort Salalah by Anantara, напоминающий современную оманскую крепость. В лобби я встречаюсь с дайв-инструктором Наташей — она из Канады и про то, что её имя очень русское, никогда не слышала. «Я просто обожаю верблюдов!» — расплывается в улыбке девушка, когда стадо дромадеров перекрывает дорогу нашему джипу. «В моих планах — но окончании сезона в мае купить себе верблюда ($4000, между прочим) и пуститься с ним в караванное путешествие до Египта». — «А не страшно?». — «Ничуть! Мне бы только получить визу Саудовской Аравии, и можно приступать к планированию маршрута».

Мы доезжаем до городка Мирбат и готовим акваланги. «В Омане много крутых спотов для погружений, вот только мало кто в мире об этом знает», — пожимает плечами Наташа. «Почему-то оманское министерство по туризму дайвинг особо не продвигает. В Салале всего два дайв-центра на весь берег, так что шансы столкнуться под водой с другими минимальны. Это просто рай — я работала в Таиланде и Египте, так что знаю, о чём говорю». В одну поездку нам удаётся вместить два погружения — к затонувшему китайскому кораблю, где мы проплываем через сохранившиеся арки корпуса, буквально расталкивая стаи рыб и невозмутимых зелёных черепах, к зарослям водорослей вокруг кораллов, где иод камнями прячутся омары, мурены и рыбы-коровы. Внезапно Наташа вытягивается в струну и даёт мне знак быстро плыть за ней — за полминуты я расходую, наверное, полбаллона с воздухом, но зато вижу то, к чему мы так стремились: пятнистый акулий скат мирно пасётся на морском дне, поедая моллюсков и рачков и нисколько не смущаясь нашим присутствием.

«Иехууу! Я никогда в жизни не видела подобного создания, — кричит Наташа, как только мы поднимаемся на поверхность. — Вот это везение! Готова танцевать водную джигу!». Я стягиваю с себя мокрый гидрокостюм, делаю глоток горького оманского кофе с кардамоном и блаженно щурюсь на солнце — всё так, везение, но какое- то вполне закономерное. Чего же ещё ждать от страны, название которой начинается с мантры Ом?

ВИЗА В ОМАН

Туристическую визу Омана сроком на 30 дней можно оформить непосредственно в пункте пересечения границы султаната. Цена — около 40 евро.

КАК ДОБРАТЬСЯ В ОМАН

Удобнее всего лететь до Маската рейсами авиакомпании Qatar Airways (qatarairways.com) с пересадкой в Дохе. Путь из Маската до гор Джебель-Ахдар занимает два часа. Расстояние между Маскатом и Салалой — около 1000 километров, так что лучше добираться на рейсе национальной авиакомпании Омана, Oman Air (omanair.com).

СЕЗОН В ОМАНЕ

В Омане комфортнее всего в период с октября по апрель, когда днём воздух прогревается до +30 ‘С. а вода при этом не холоднее +23 ‘С. С июня по август Салала находится во власти муссонов, которые приносят благословенную прохладу, но для дайвинга это не лучшее время.

ТРАНСПОРТ

По территории султаната стоит перемещаться на арендованном автомобиле — дороги везде отличные, но в горах и пустыне понадобится внедорожник.

ЖИЛЬЕ

С появлением в горах Джебель-Ахдар и Салале отелей сети Anantara эти направления составили серьёзную конкуренцию курортному Маскату.

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort находится на плато Саик, на краю каньона. В отеле 115 номеров, сьютов и вилл, лучшие из которых могут похвастать собственными бассейнами и сногсшибательными
видами на ущелье. Здесь несколько ресторанов, в том числе расположенные в воссозданной сторожевой башне арабский гриль Al Qalaa и лаундж Al Burj, а также отличный спа-центр. От дверей Al Jabal Al Akhdar Resort можно отправиться на джип-тур по окрестным фортам, прогулку на горных велосипедах и трек по вади (пересыхающим руслам рек на дне каньона).
jabal-akhdar. anantara.com

В курортный отель Al Baleed Resort Salalah by Anantara приезжают ради замечательного пляжа, но в двух минутах езды находится и археологический парк древнего города Аль-Балид — один из объектов ЮНЕСКО в султанате. Дизайн главного здания, а также 136 номеров, сьютов и вилл отсылают к архитектуре оманских фортов, а в спа-центре можно заказать массажи на основе ладанного масла. На базе отельного паназиатского ресторана Mekong — кстати, так же как и в Al Jabal Al Akhdar Resort шеф-повар проводит мастер-классы тайской и самобытной оманской кухни. salalah.anantara.com

СУВЕНИРЫ ИЗ ОМАНА

Из Омана имеет смысл везти национальные кинжалы ханджар, наборы для воскуривания ладана (курительница-мигмар, уголь и сам ладан), традиционные желеобразные сладости из финикового сиропа
с мёдом, орешками кешью, шафраном и розовой водой, а также мужские и женские парфюмы Amouage.